Le mode manuel
Photographier en mode manuel peut sembler au départ difficile, mais il est important de maîtriser ce mode si vous voulez progresser en photographie.
Je vais vous expliquer les réglages de mon appareil photo tout en photographiant un paysage marin.
Je vais vous montrer comment malgré la lumière changeante comment maintenir la profondeur de champ et la quantité de mouvement souhaité dans les vagues.
C’est en maîtrisant des défis comme celui-ci en utilisant le mode manuel que vous allez obtenir des résultats créatifs pour vos images.
Lorsque j’ai pris la photo de ce paysage marin, le niveau de lumière baissait à mesure que le soleil se couchait. En utilisant le mode manuel, il a été facile de s’adapter au changement de luminosité tout en conservant le résultat créatif que je souhaitais.
Au début de la prise de vue, le soleil était encore assez haut dans le ciel, comme on peut voir sur la photo. Une ouverture de diaphragme de f/16 permettait d’avoir une grande profondeur de champ. Une vitesse d’obturation de 4 secondes permettait de capter suffisamment de lumière.
En réglant ainsi l’appareil photo, on obtenait une exposition correcte de la photo.
Plus tard, comme on le voit sur la deuxième image, le soleil avait disparu de l’horizon. Comme on voulait conserver le même mouvement dans les vagues, pour obtenir une exposition correcte, régler le temps d’exposition n’était pas ici une bonne option. Il a fallu donc augmenter l’ouverture de diaphragme en ouvrant le diaphragme à f/14 pour augmenter l’exposition.
Cela ne peut être fait seulement qu’en mode manuel.
Photographier en mode manuel, c’est comme quand on apprend à conduire une voiture. cela peut être intimidant au début, mais une fois que vous aurez maîtrisé ce mode, vous vous demanderez pourquoi vous vous en faisiez une montagne.
Le mode manuel demande que vous équilibrez la vitesse d’obturation et l’ouverture de diaphragme pour obtenir une exposition correcte.
Nous allons aborder dans ce module, plusieurs choses que vous pouvez réaliser en mode manuel, mais les possibilités sont infinies. Ne négligez pas ce module car il va vous apprendre rapidement à utiliser ce mode.
LIGHT PAINTING AVEC LONGUE EXPOSITION
Le light painting est une technique créative qui semble beaucoup plus complexe qu’elle ne l’est en réalité.
Elle consiste à peindre avec de la lumière des objets qui se trouvent dans le cadre de votre prise de vue en utilisant une source de lumière supplémentaire et utilisant une longue exposition.
La clé du succès est que vous choisissez une durée d’exposition assez longue pour vous permettre d’avoir le temps de balayer des objets dans la scène photographiée.
Une durée d’exposition de plusieurs minutes peut être nécessaire. Cette image a été exposée plus de 10 minutes pour permettre d’avoir le temps d’éclairer le feuillage des arbres en tournant autour avec une lampe torche à leds.
Le light painting vous offre l’opportunité de créer des images qui sortent de l’ordinaire et ne demande pas beaucoup plus de matériel.
Vous allez avoir besoin de votre appareil photo. d’un trépied et d’une torche électrique puissante. Pour de longues expositions, une câble déclencheur à distance peut être utile.
EXPOSITION CRÉATIVE POUR LE PORTRAIT
L’un des plus grands avantages de photographier en mode manuel, c’est qu’il vous permet d’obtenir des résultats que vous ne pourriez pas avoir en utilisant le mode automatique ou semi-automatique sur un appareil photo.
Ce portrait est un excellent exemple. L’éclairage sombre est exactement ce que le photographe avait l’intention de faire, mais cela aurait été très difficile à réaliser. en utilisant le mode Auto parce que l’appareil photo aurait perçu la scène comme sous-exposée et il aurait soit abaissé la vitesse d’obturation ou il aurait ouvert l’ouverture de diaphragme pour ajouter plus de lumière.
Passer en mode manuel vous donnera la liberté de prendre ce genre de photos avec votre appareil photo.
FLOU DANS LE FOND DE L’IMAGE
La faible profondeur de champ est un choix courant quand il s’agit de faire de la photographie de portrait. C’est l’un des moyens les plus simples d’ajouter un niveau de créativité supplémentaire à vos images.
Une faible profondeur de champ aide à isoler votre sujet. Ce qui peut être particulièrement utile lorsque vous faites un portrait dans un environnement où l’arrière-plan pourrait être dérangeant.
Pour obtenir une faible profondeur de champ, il est nécessaire pour utiliser de grandes ouvertures telles que f/1.2 ou f/2.8 ( n’oubliez pas que la distance par rapport au sujet et la taille du capteur ont également un impact sur la profondeur de champ ).
Cette photo a été tirée à f2.8, ce qui a aidé à créer un beau fond flou grâce à une faible profondeur de champ.
GRANDE PROFONDEUR DE CHAMP
Les grandes ouvertures sont un bon choix pour photographier des personnes, mais ce n’est pas la seule option. Parfois, l’utilisation d’une petite ouverture pour avoir une plus grande profondeur de champ peut produire un résultat tout aussi intéressant, comme vous pouvez le voir ici.
Il s’agit d’un choix pertinent lors de la photographie de scènes où nous voulons que le sujet, ainsi que l’arrière-plan, soient précis.
Rappelez-vous que c’est non seulement l’ouverture qui contrôle la profondeur de champ.
Dans ce cas, en utilisant un objectif grand angle ( dont nous parlerons plus loin dans ce cours ), les bâtiments de la ville derrière le sujet sont nets.
MAXIMISER LA PROFONDEUR DE CHAMP
Comme nous l’avons vu plus haut dans ce module, la manière la plus simple d’augmenter la profondeur de champ lorsque vous photographiez votre sujet c’est d’utiliser une petite ouverture de diaphragme. Toutefois, il est important de noter qu’il existe d’autres moyens de maximiser la profondeur de champ.
Plus loin dans ce cours, je vous présenterez les différentes caractéristiques des objectifs.
Par exemple, les objectifs avec une longue focale, comme les téléobjectifs et le super-téléobjectifs ont moins de profondeur de champ que les objectifs grand-angle, lorsque l’on utilise une même ouverture de diaphragme.
Mais en plus de l’ouverture de diaphragme et du choix de l’objectif il y a un autre facteur à prendre en compte qui peut maximiser la profondeur de champ, c’est la distance hyperfocale.
En comprenant le fonctionnement de la distance hyperfocale, vous pouvez maximiser la profondeur de champ disponible ( à partir de l’ouverture qui a été sélectionnée ) en ne faisant pas la netteté sur l’infini mais en déplaçant simplement votre mise au point sur la distance hyperfocale.
LA DISTANCE HYPERFOCALE
La compréhension de la distance hyperfocale vous aidera à choisir le point sur lequel faire la mise au point pour maximiser la profondeur
de champ.
En photo de paysage par exemple, il est assez important d’intégrer un avant-plan à l’image pour lui donner de la profondeur et d’augmenter son impact. Or en mettant au point à l’infini, vous obtiendrez souvent un avant-plan flou, ce qui n’est pas le but. L’hyperfocale va vous permettre de changer ça.
La distance hyperfocale c’est quoi ?
Quand la mise au point est effectuée sur la distance hyperfocale, la profondeur de champ s’étend de la moitié de cette distance hyperfocale jusqu’à l’infini.
Autrement dit, c’est la distance entre l’appareil photo et le début de la zone de netteté quand la mise au point est faite sur l’infini.
Faire la mise au point sur l’hyperfocale ( c’est-à-dire à un endroit qui est situé à cette distance hyperfocale ) permet d’obtenir la plus grande zone nette possible dans l’image.
Par quoi est-elle influencée ? Comment la calculer ?
Elle est influencée par la longueur focale (50 mm, 100 mm, etc…), l’ouverture que vous avez choisie (f/2.8, f/5.6, f/22, etc…) et ce qu’on appelle le cercle de confusion ( dont on ne va pas se préoccuper car c’est assez complexe ).
Pourquoi ça fonctionne comme ça ?
Une chose qu’il faut savoir pour bien comprendre, c’est que la profondeur de champ ne se répartit pas de manière uniforme en avant et en arrière de l’endroit où vous avez fait la mise au point. En réalité, 1/3 de la zone de netteté se situe devant votre sujet, et 2/3 de la zone de netteté derrière.
Utilisée correctement, la distance hyperfocale placera le point de netteté le plus éloigné à son maximum potentiel à une ouverture donnée.
EXEMPLE DE DISTANCE HYPERFOCALE
Voici un exemple de la mise au point sur hyperfocale, illustré simplement par une rangée de cinq markers. Je vous montre ici comment capturer une image où tous les markers sont nets dans la photo et où se trouve l’endroit optimal où faire la mise au point.
Comme le montre l’illustration ci-dessous, puisque la profondeur de champ s’étend deux fois plus loin derrière l’endroit où vous aurez fait la mise au point, il faut faire la mise au point sur le marker jaune pour avoir une zone de mise au point maximale.
RÉSUMÉ
Les avantages d`utiliser votre appareil photo en mode manuel sont infinis.
Le mode manuel vous permet de développer une bien meilleure compréhension de la façon dont votre appareil photo fonctionne et comment équilibrer l’exposition en utilisant la vitesse d’obturation et l’ouverture.
Ce mode vous offre également la liberté de création pour prendre des photos qui, autrement, n’auraient pas été possible de faire en utilisant le mode automatique ou semi-automatique.
Cela peut prendre un peu de temps pour vous y habituer, mais cela en vaudra la peine.
Comme vous l’avez vu dans ce module, il est possible d’obtenir des résultats très particuliers une fois que vous avez pris le contrôle total de votre appareil photo.
Maîtriser des concepts tels que la vitesse d’obturation, l’ouverture de diaphragme, l’exposition, et la distance hyperfocale sont un bon point de départ.
Une fois que vous avez compris ces notions et que vous êtes confiant en utilisant le mode manuel, vous serez capable de tirer le meilleur parti de votre créativité et vous avancerez avec votre photographie.
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